Forårsklar - nye tips til arbejde på bådpladsen

Slib bundmalingen med maskinkraft:
Tørslibning i giftig bundmaling med maskine lader sig gøre, hvis maskinen har udsugning til støvsuger, og hvis du bruger effektivt åndedrætsværn ("gasmaske").
Slibemaskiner kan bruges næsten alle steder på et krumt bådskrog, selv om maskinerne grundlæggende har den fejl, at de er konstrueret til slibning af plane flader.
Udadkrumme flader er ikke noget stort problem, især ikke ved svag krumning. Men slibemaskinen skal bevæges hele tiden, for slibning på udadkrum flade svarer til at slibe på en kugle. Holdes slibemaskinen stille på samme sted, sliber den en fas.
Indadkrumme flader som ved overgang mellem skrog og køl er svære at slibe. Heldigvis er båden "enkeltkrum" på dette sted som et stykke bøjet pap, fordi vandet skal kunne strømme langs krumningen, så slibemaskinen kan stadig kan bruges.
Den indadkrumme flade kan med nogen øvelse og fast hånd slibes med kanten af en rystepudsers firkantede slibesål. Slibepapiret kan evt. rykkes lidt til siden, så det folder op ad sålens kant. Slibemaskinen skal bevæges
hele tiden på tværs af krumningen, så den sliber jævnt overalt. Slibemaskinen må ikke holdes stille eller bevæges på langs af krumningen, for så kan den lave riller.
Indadkrumme flader kan derimod ikke slibes med rund, roterende slibesål som på rondel- og ekscentersliber, for de sliber kun med ét punkt - til nød to modstående punkter - på periferien. Det risikerer at virke som at sætte siden af en roterende rundsav mod krumningen.
Til alt andet slibearbejde foretrækker mange bådejere ekscentersliber, fordi den har ry for ikke at kunne lave slibespor. Det passer ikke. Alle slibemaskiner vil lave slibespor, hvis et groft slibekorn sætter sig fast på slibesålen. Det sker lige så tit for ekscentersliber som for rystepudser, forskellen er kun mønsteret, hvor ekscentersliberen kan give nogle sjove spiraler i cirkel.

Nye tips til at klare kølens ruststribe:
Jernkøle får let en ruststribe langs samling med skroget. Denne rust er svær at slippe af med, fordi problemet er fugt og dermed rust derinde mellem køl og skrog, hvor det næsten ikke er muligt at komme til. Samtidig er det en hårdt belastet samling, der faktisk kan bevæge sig en anelse, når båden sejler med krængning, hvor kølens store vægt giver et "bræk" nedad i samlingen. Her har vi bedt om de bedste antirust-råd fra International og Hempel.
Rust-olie og epoxy-primer
International anbefaler, at Owatrol Rustolie pensles på ruststriben. Det er en stærkt penetrerende (gennemtrængende) olie, der siver ind og stopper rusten derinde, hvor den dannes. Olien kan pensles direkte på rust, men det er smartere at skrabe den synlige rust væk først - den skal jo væk alligevel. Efter 24 timer tørres overflødig rustolie væk, og herefter gives almindelig malerbehandling med epoxyprimer og evt. fugemasse.
Slibning, epoxy og fugemasse
Hempel mener, at rusten dannes yderst i fugen, sjældent længere inde. Ingen primer kan hænge fast på en skarp jernkant, og derfor vil rust starte på kanten.
Hvis kanten er synlig, kan den kan rundes lidt ved at skrabe den med en fil langs kanten. En effektiv fuge opnås dog ved at køre en vinkelsliber langs kanten af kølen, så der skæres en smal rille ind i glasfiberen, samtidig med at kølens overside slibes blank. Rillen i glasfiberen må ikke være over 5 mm dyb, og bredden skal være 3-4 mm, som en tynd skive rugbrød.
Rund derpå kølens kant med vinkelsliberen eller en fil. Støvsug og mal rillen med epoxyprimer straks efter slibningen. Giv i alt 3-5 lag. Fyld resten af fugen op med Sikaflex polyurethan fugemasse, og mal igen med epoxyprimer uden på fugemassen. Måske skal dette gentages efter nogle år, men båden er pæn i mellemtiden.

Svejsning på bådpladsen:
Det er muligt at svejse om bord på båden, hvis der er beslag, der ikke kan skrues af uden et kæmpemæssigt arbejde. Du skal finde en smed, der er villig til at komme ned til båden, og du skal skaffe ham 380 volt til svejseapparatet.
Det sidste klarede en elektriker ved at ændre midlertidigt på et vaskemaskine stik på havnen, så svejseapparatet kunne sluttes til. El-komfur stik kan også bruges.
På denne båd havde forstagsbeslaget en forkert vinkel, så det ikke pegede op mod mastetoppen, men "ramte" 2/3 oppe ad masten. En ingeniør beregnede, at det gav et forkert bræk på 400 kg vandret i fastgørelsen til skroget under sejlads ved 3 tons træk i forstaget.
En 12 mm ståltrekant med nyt øje til forstaget blev svejst på forkant af det eksisterende beslag, så retningen pegede perfekt mod mastetoppen.
Det kunne gøres, fordi der ikke var glasfiber eller træ tættere på svejsestedet end 40-50 cm. Svejseflammen er tusinde grader varm, og den ville sætte ild i alting i nærheden. Derfor blev alle glasfiberflader under svejsningen dækket med våde klude og våde masonitplader, så varmen og gnisterne ingen skade gjorde.
Båden stod på land, så der skulle også bygges et 2,5 m højt stillads som stabil arbejdsplatform for smeden. Selve arbejdet tog kun 10 minutter, og så var beslaget perfekt.

Primer skal smøres tykt på:
Primer på bådens bund skal være 0,3 mm tyk for at beskytte glasfiberen mod vandindtrængen. Det er Hempels erfaring, at folk smører for tyndt på, bl.a. fordi de i koldt vejr fortynder primeren for at lettere at smøre den på. Det kan også være misforstået spareiver med de dyre dråber.
Primerens samlede lagtykkelse skal være ca. 0,3 mm (300-350 my). Husk at halvdelen af indholdet i en dåse epoxyprimer er fortynder, der fordamper, så det hærdede lag er ikke så tykt, som du tror. Er epoxyprimer laget tyndere end 0,3 mm, kan vandmolekyler diffundere igennem og danne osmoseblærer inderst.
På dåsen fra i år er angivet, at forbruget skal være 3/4 liter pr. kvadratmeter. En jernkøl er nogenlunde firkantet, så arealet kan regnes ud, ellers har Hempel udregnet arealet for hele bunden på stort set alle både.
Hempels High Protect primer er lavet uden fortynder, så den synker ikke sammen ved hærdningen. Selv om den er noget dyrere end almindelig primer, udnyttes indholdet fuldt ud.
Det er ikke så godt at male to-komponent epoxyprimer oven på gamle rester bundmaling. Bunden skal være slebet helt ned til gelcoaten. Men hvis du vil slippe for arbejdet med at fjerne bundmalingen er der en genvej. Man kan udmærket påføre et lag én-komponent Yacht Primer (aluminiumsfarvet) direkte på slebet bundmaling, og derpå ny bundmaling, siger Hempel.

Brug rustolie på træværket
Det første lag lak eller maling på træ kan med fordel fortyndes med den penetrerende Owatrol Rustolie.
Træ ruster ikke, men anbefaling af rustolien er ikke en fejl, forklarer International: Fordelen er, at lak eller maling fortyndet med 3-5% penetrerende olie trænger dybt ind i træet. Det forankrer lak og maling bedre, end når de fortyndes med terpentin. For at Owatrol Rustolie kan blandes i, skal lak eller maling være terpentinopl&o